五彩甘南游记（3）若尔盖草原-尕海湖-郎木寺（组图）

2012.8.4

在头疼中似睡非睡煎熬了一夜，早早起床，早餐后，前往被誉为“中国小瑞士”之称的—郎木寺镇。

夏河县距离郎木寺250公里4个小时左右车程，出发时仍是细雨蒙蒙，出城不久，就到了一望无际的若尔盖草原。若尔盖草原与桑科草原相比，不像桑科草原那样一马平川，有山坡有平原有低谷，高矮起伏延绵不断。草原上牛羊成群，白色毡包零星在草原上，从车上遥望绵绵无尽的绿色草原在细雨中无尽地延伸，内心也随之空濛宁静。

若尔盖草原多湿地沼泽，当年红军长征时曾在若尔盖草原牺牲了很多官兵，据史料记载，约有一万多红军将士长眠于若儿盖草原。当年红军走近草地时几乎濒临绝境。如今导游们常用“若尔盖是红军长征经过的地方”，来说明若尔盖与中国革命的关系及其历史地位，其意义则不仅是说悲壮的红军长征“过草地”经过若尔盖、更在于著名的巴西会议使得党和红军摆脱了政治困境，包座战役打通了北上的道路，高原的牦牛、青稞救援了红军“三过草地”。如果没有巴西一带（今潘州地区）成熟的农作物作保障，红军完全有可能象蒋介石断言的那样走向死亡。正因为若尔盖地区为红军战胜政治、军事和经济三大危机提供了当时生存的条件，成为红军二万五千里长征道上三大主力重振旗鼓、同道北上的起点。因此，若尔盖草原在长征中具有无可替代的历史意义。

这是当年红军九大元帅会师此地开巴西会议的纪念碑。

草原很美，但看久了也会产生疲劳，行进途中难免困顿，导游姑娘就给大家出各种节目为游客提神。我们这辆车上的旅友们基本来自西安，大家都积极踊跃友好的配合导游，无论男女老少，叫到谁，谁就会落落大方的拿着麦克风放声歌唱，唱的内容不一，或民族，或流行，还有秦腔，给枯燥的车程带来阵阵欢快的笑声。车行进大约两个多小时，到达尕海湖。

在细雨凄迷中远远看去，尕海湖四面环山，山四周是一望无际的若尔盖草原，苍茫的天空下湖面镜子一样泛着银光，天水相接之中，不时有黑色野鸭在水面浮游嬉戏。

尕海湖发源于南山郭尔莽梁的琼木旦曲、翁尼曲、多木且曲三条河流注入该洼地后，与洼地泉水成为尕海湖永不枯竭的源泉。湖的四周形成了大片的沼泽地，水中生长着泥鳅、石花鱼等水生物。沼泽和草甸中成长的苔藓及蕨麻、梅花藻等多种植物，为鸟类提供了广阔的觅食点和栖息空间。每年春末夏初，成群的白天鹅、灰雁、班头雁、灰鹤、棕头鸥、赤麻鸭、绿翅鸭、针尾鸭、鸬鹚、草原百灵等近百种鸟类，从南方和东南亚一带飞来，在这一高原“神湖”安家、产卵、育雏。特别是国家一级保护动物黑颈鹤一群群在这里栖息、繁殖越夏，因此成为国内黑颈鹤的重要繁殖地之一。（此段来自百度）

据导游讲天气晴朗时，湖中倒映着白云蓝天，百鸟成群，花香扑鼻，非常的美丽。遗憾的是由于下雨，我们错过了此种美景。在湖边观览三十分钟继续前往郎木寺，大约十一点到达郎木寺镇。正在修建的小镇街道狭窄而泥泞，车行驶在街道上感觉到剧烈的颠簸，街两旁的房屋低矮破败，此街道正在扩建整修，所以挖的坑坑洼洼。

穿过泥泞的小街十几分钟后，到达郎木寺。一下车，我就被郎木寺以及郎木寺镇的美丽风景所震撼。郎木寺是全国唯一一个寺镇合一的寺庙。她被高矮错落的群山和山丘合围，郎木寺的东南面是嶙峋光秃的红色石山；西南面是林木森森、四季常青的大峡谷；西面是山丘；北面则是岩石裸露的桑吉拉木色山、曲布玛山、扎布山、念青山。寺庙对面是雾岚缭绕的群山，山坳里是喇嘛和寺庙中工作人员的居住地，白墙红瓦的建筑群错落散布在山凹里，闪着银光的白龙江小河穿镇而过。寺庙中金碧辉煌的建筑群依傍着林木森森的高山从低往高错落排开。整个小镇感觉就如世外仙境。

我们顺着寺庙大道前行，跟着藏民围着巨大的白塔绕行转圈，名为转经。看着藏民们虔诚地绕着白塔口中念念有词的转经，置身雾岚缭绕的寺庙中白塔旁，我不有自主就产生一种时光倒错的惶惑和戚戚，心中似乎被重重的一击，千丝万缕的情绪就涌上心头，不由想起六世达赖仓央嘉措的“那一世”。据说转经是为了祈祷自己的来生，我不由问自己，我的前世，今生，来生是什么？惶惑中仿佛自己也穿越回到了前生，在那里似乎看见了自己的另一个人生际遇，而今生的许多无奈都与前世相连。我虽不是佛教徒，但是我是相信人生有前世、今生、来生轮回的。我相信今生的因缘际会都与前生有着千丝万缕的联系，否则人生的爱、恨、情、仇、无奈与种种情绪为何都无法解释其中的缘由呢？

由于此地3800多米的海拔，在通往寺内的弯曲小路上，我们每走一步都会气喘吁吁，非常吃力。寺庙的左手是一个很大的晒佛台，过了晒佛台走到寺庙最高处再往前走五公里，是著名的天葬台。我与朋友的体能都没能走到天葬台，只好望山兴叹。听驴友们说，天葬台上有刀叉等工具，看起来很阴森。

郎木寺原名”达仓郎木”，藏语意为“虎穴仙女”。自古神话传说“虎穴仙女”是王母娘娘的支派后裔。郎木寺地处四川、甘肃交界地带的甘兰藏区自治州碌曲县，自古以来就是川、甘、青各族民众朝拜黑虎女神的圣地。藏传佛教兴起后，公元1748年在此建寺已历千年，仍被命名为“虎穴仙女寺”，也即郎木寺。而且，这地跨两省的大寺内，最受民众尊崇的不是诸天众佛，而是传说中的“虎穴仙女”。其原来居住的洞穴是圣地中的圣地。洞外地下涌出的泉水，就是嘉陵江主源之一的白龙江的源头。白龙江穿过郎木寺镇，白龙江的的北岸是郎木寺，南岸属于四川若尔盖县，也属于甘肃的“安多达仓郎木寺”和属于四川的“格尔底寺”就在这里隔“江”相望。一条小溪分界又联结了两个省份，融合了藏、回两个和平共处的民族；喇嘛寺院、清真寺各据一方地存在着；晒大佛，做礼拜，白龙江两岸的藏回同胞各自用不同的方式传达着对自己信仰的执著。

上个世纪40年代，一位美国传教士来到郎木寺，一住就是十几年，直到1957年才离开。他在这里完全融入了当地人的生活之中，十几年与当地人的相处的经历，让他感受了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风，在他心中定格。他将耳闻目睹记之于笔下写成了一本英文书《Tibetlife》，此书在美国出版后，有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。郎木寺因为《Tibetlife》一书的影响，汇聚了五湖四海四面八方的各国游客。经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利、以色列等国的游客随处可见，一年四季络绎不绝。

下面几幅图是藏族寺庙具有代表性的建筑装潢，富丽堂皇，每个崖柱之间都有佛教故事人物的雕刻，看起来属于印象派的艺术品。

游览完郎木寺，用过自带的简单午餐，我们前往黄河第一湾的唐克镇。几个小时后的傍晚到达唐克镇，被摇得昏昏沉沉的我们，在一个川菜馆用晚餐，高原氧气稀薄，晚餐的米饭半生不熟，实在难以下咽。

唐克镇街面宽阔而干净，酒店也干净整洁。高原反应，又是一夜头疼难以入眠。