唐朝长安 中国女人最美的时间和地点

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作者： [color=rgb(0, 155, 255) !important]潘向黎

标签： [color=rgb(221, 23, 28) !important]西安市   [color=rgb(221, 23, 28) !important]历史地理   [color=rgb(221, 23, 28) !important]文化地理   

回到唐朝，回到西安还叫长安的时候。最昌盛的国度、最旖旎的时节。在时间与空间的坐标上，唐朝和长安交汇而成的，是一个让美恣意盛开的地方。如日中天的国力、血脉旺盛的生命力、八面来风的宏大气度共同绽放出一朵让后世道学家瞠目结舌的靓丽的女性时尚之花。一切时尚审美标准都从这里出发，然后迅速辐射全国波及海外，引领世界时尚潮流。在一千多年后，在长安已被称为西安的今天，拂去历史的尘埃，重新抖搂出那些出土文物尘封的美丽，唐朝女子的浓艳与奢华的昔日光芒便恣意地绽放。

“簪花仕女”:唐朝女子的符号
《簪花仕女图》为唐代周日方所作。这是原画的局部，这位唐代美人，梳着高而硕大的峨髻，顶上簪着大朵牡丹花，描着当时入时的桂叶眉，面如冠玉，艳若桃花。她的服饰华美：穿袒露肩和前胸的红色长裙，直披一袭大袖纱罗衫，轻笼全身，手执拂尘逗引小狗，可见生活的奢华与闲适。周日方描摹出了当时细腻轻薄的衣料和仕女丰美的体态、以及奢华之中的高贵气质，使得“簪花仕女”成了唐朝女子的鲜明符号。
撰文/潘向黎

未到西安之前，就听到过关于陕西人的一个说法：“不化妆是兵马俑，化了妆是唐三彩。”而关于西安的“评价”则是：“一是古，二是土”。在我来到西安的时候，就觉得确实是“土”，而且具体到就是“土”本身：城中尘埃扑面，气候干燥。皮肤像落叶一样发脆。城里的人流的装扮，虽然不至于是兵马俑或者唐三彩水平，可是离“土”还是比离“时尚”近得多。

但是，当我在西安拜访了陕西历史博物馆，还有那些唐代墓葬古迹之后，惊艳之余，几乎觉得现在西安的“土”是一种欲擒故纵的手法，为的是叫我这样外来的人猝不及防，蓦地为之心折：因为在一千多年前的唐代，这里是中国女人最美的地方。如日中天的国力，血脉旺盛的生命力，八面来风的宏大气度共同绽放出一朵让后世道学家瞠目结舌的靓丽的女性时尚之花。

关于唐朝的女性时尚，有一段著名的记载，读来令我忍俊不禁，这简直就是男人对女人不服管束、追逐时尚的抱怨和牢骚：“……风俗奢靡，不依格令，绮罗锦绣，随所好尚。”“上自宫掖，下至匹庶，递相仿效，贵贱无别”（《旧唐书.舆服志》）。而那些壁画、女俑也在对这样的指控“供认不讳”：唐代女性服饰确实是浓艳、大胆、奢华、雍容大气、标新立异。我们今天还用“唐装”来作为一种中国传统服饰的统称，但是，现代的唐装，根本无法和唐代的服装千姿百态、灿烂夺目相比。

而就在她们引领世界时尚潮流的时候,我今天所生活的上海还是一个小渔村,日本还是因为物资匮乏而禁止庶民穿红染衣服的奈良时代,至于纽约,还是印第安土著的天下,根本没有开化。

一切从长安开始

回到唐朝，回到西安还叫长安的时候。

来看看长安的位置：位于秦岭之下，渭水之滨。远从西汉时起，就有“八水绕长安”之说，八水使长安得到灌溉，土壤肥沃，物产丰饶；河流给它带来交通运输之便，关东地区、剑南地区和江南地区的丝绸源源不断而来；秦岭茂盛如青障的森林，不仅带来了王维在诗中一再赞美的“深林”、“空林”景致，更带来了良好的小气候。

这一切，使长安这个唐代的政治、经济、文化中心，天然地成为富庶繁华的时尚中心。它开创服饰制度、生成时尚风气，然后迅速辐射全国甚至波及海外。唐初可以说是创制时期。自隋文帝开始的“复汉魏衣冠”的服饰改革之后，历经唐太宗、高宗对服制、服式作出规定，开创了制度，一直相沿到盛唐玄宗时期。在这种对制度的沿用中，长安不断地给中国女性制定着新的时尚审美标准，从体型到服饰到化妆，甚至到生活方式。正是这种标准的变化，加上女性对美的不懈探索和追求，带来丰富的时尚流变。

唐代女性时尚的主要潮流是：由遮蔽而趋暴露（样式），由简单趋于复杂（花纹、妆饰），由简朴趋于奢华（服装风格），由清秀而趋丰腴（体型）。

华贵石榴裙
陕西唐代契夫人墓出土的壁画里这位婀娜多姿的女子着的便是典型的上衫下裙，这样的服饰确实富有美感，从线条到颜色都极富视觉冲击力，或动或静都充满着女性的魅力。其中最抢眼的便是那一袭红裙。它有个青史留名的别称——石榴裙，唐代女性穿得最多的就是这种裙子。长安仕女佳期节日常到郊外游赏，遇到名园、名花，就席地设宴，以红裙做“帷幕”，真是春色撩人，旖旎无限。红裙也是唐诗中经常歌咏的对象，而最感人的却是“业余诗人”武则天的《如意娘》：“ 看朱成碧思纷纷，憔悴支离为忆君。不信比来长下泪，开箱验取石榴裙。”再强硬跋扈，再贵为皇帝，毕竟也是女人，她也会显得伤感脆弱。不看别的信物，单看石榴裙，可见石榴裙在当时女子生活中的地位。
撰文/潘向黎

上行下效 在唐代，一切时尚都是从长安开始的。《后汉书》中长安时谚：“城中

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上行下效 在唐代，一切时尚都是从长安开始的。《后汉书》中长安时谚：“城中好高髻，四方高一尺。城中好广眉，四方且半额。城中好大袖，四方全匹帛。”所描写的情景用来形容唐代也非常贴切。虽然本意是讥讽“上之所好，民必甚焉”，上头决策，下面会变本加厉地盲目执行，但是若从时尚角度来考察，却绝好地说明了长安作为时尚中心、时尚之都的巨大影响力。这个影响力不但遍及全国，而且波及朝鲜、日本，直到中亚。（有学者这样形象地表述唐朝对日本的影响：日本原来的情况像一锅豆浆，唐朝的精神是卤水，一下子将它点成了豆腐，从此有了成型的文化。服饰文化当然也是如此。）

与今天世界范围时尚现状相似的是，唐代的时尚主要由宫中（今天是王室）、贵妇（今天是富商太太和社交名媛、部分白领）、以声色技艺娱人行业的从业女性来引领风骚。

也许是李唐王室带有鲜卑血统，“胡化”尚武，并影响了审美观；也许是农耕文明产生的审美与富裕的物质基础相遇造成的一种必然——唐代崇尚浓丽丰肥之美。赏花要赏牡丹，马也要腿粗臀部大，人是“尚丰肥”，女子为了使自己显得更丰满，往往将裙子做得很宽大，六幅，八幅，十二幅，还要将腰身提高到腋下，这样整个人不见腰身，几乎像一个灯笼的外形了。杨贵妃这个特殊人物的出现，玄宗对她的宠爱，更是推波助澜，使“以肥为美”达到顶峰。

至于化妆，这也是宫中的大事。唐玄宗封杨贵妃三姊妹为韩国夫人、虢国夫人和秦国夫人,每人每月给钱十万,为脂粉之资。然而虢国夫人不施脂粉，自炫美艳，常常素面朝见天子。虽然不施脂粉，但眉还是画的，“淡扫蛾眉”。据史籍记载,唐玄宗染有“眉癖”，史称“唐明皇令画工画《十眉图》……”一朝天子亲自推广和提倡，画眉之风在妇女中盛行不衰，就不足为奇了。

女着男装 招摇于宫
唐代女子服饰有三大类别：上衫下裙、胡服、男装。唐代流行女着男装，即女子全身或部分效仿男子装束。所谓男装即头戴幞头，身着圆领袍衫，腰系革带，脚登乌皮六合靴。这是唐代女子服饰的一大特点。《旧唐书·舆服志》载：“或有着丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣。”已明确记录下女着男装的情景，女着男装的形象资料在唐画中也非常普遍。如唐代仕女画家周日方的《挥扇仕女图》，上图为其局部。图中挥扇女子全身效仿男子装束，脸上隐约还化着红妆。俏丽之中，别具一番潇洒英俊的风度。
撰文/李 芽

至于服饰，唐代妇女服装有三大类：上衫下裙、胡服、男装。而男装也同样可见上层的示范作用：武则天之女太平公主，一次在高宗的内宴上，以紫衫、玉带、皂罗折上巾、佩带弓、剑等“纷砺七事”的装扮出场，不但男装，而且全副武装，弄得高宗和武后都觉得好笑，对她说：“女子不可以当武官的，你干嘛打扮成这样？”公主带头这样“玩酷”，对女穿男装的影响可想而知。

胸前的“分寸”
已有一百多年历史的《COSMO》杂志似乎成了现代最新时尚潮流的风向标和晴雨表。而关于封面模特拍摄要求的标准不能超过三种，其中之一是封面模特的胸部要暴露1/3左右。下图是身着灰色缎晚礼服的朱丽娅·罗伯茨在奥斯卡颁奖典礼会场的照片，她胸前那个V字的尺寸或许可以代表《COSMO》的标准。时间倒退一千多年，那时的美国洛杉矶还是印地安土著的天下，根本没有开化。而远在大洋西边的中国长安，唐朝女子的着装已是低胸袒领，不穿内衣，仅着一件透明纱衣，颈部、胸的上半部、臂的大部分袒露在外。上图是陕西西安东郊王家坟唐墓出土的三彩俑，正“当窗理云鬓，对镜贴花黄。”她的领口深0.26米，阔0.24米。
上图摄影/邱子渝
下图摄影/Jeff haynes

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时髦成风 唐代是一个非常注重时尚的朝代，女性更是时髦成风。政治、法律、道德、礼仪都不能约束这种强烈的好美之心和对时尚的追逐。贵贱、男女、夷夏的界限都被冲毁了。

胡服是唐代的舶来品，虽前后有变化，但主要特征是：男女区别不大，兼具实用与审美。有“贵游士庶好衣胡服，为豹皮帽，妇人则簪步摇。衩衣之制度，衿袖窄小”的记载。当时有些保守的人认为这是“妖服”，可以看出它的新异程度，但却是唐初最流行的服饰，而且流行了一段时间——女为胡妇学胡妆，……五十年来竟纷泊”（元稹）。中唐以后，曾经新奇的胡服逐渐消融在传统服装之中。

关于为什么流行男装，研究者有不同解释，如：唐朝统治者出身胡族，因而尚武，导致胡服流行；社会开放，女性参加社会活动较多，男装方便；女性自我意识较强，为了体现曲线美；等等。其实北齐、北周、隋朝同样有胡族血统，有开放的社会，却没有如此大规模的女穿男装；体现曲线美也可以通过其他方式，而且更加直接；至于说方便，女性为了美，穿了多少不方便的衣服？而且唐代的时尚风格并不是追求实用。

作为一个女性，我认为最主要的原因是：追新逐异，崇尚新奇的心理驱使。就是爱美，而且是爱与众不同，与前人不同的美。应该说这是时尚追求的更高层次。专家们大费周折的考证和存疑，从女性时尚心理的角度来看，却是简单得有如天经地义的一件事。

唐代已经有了非常明确的时尚概念和“时世妆”的说法。“小头鞋履窄衣裳，青黛点眉眉细长。外人不见见应笑，天宝末年时世妆。（《上阳人》）”——这些白发宫女，在冷宫中消磨了四十多年，一直保持进宫时最时髦的打扮，已经彻底过时老土了。盛唐则是“大髻宽衣”的新趋势。“近世妇人……衣服修广之度及匹配色泽，尤剧怪艳。”——这是元稹在《寄乐天书》中对中唐时尚的观感。白居易也说：“风流薄梳洗，时世宽妆束。”

任何时代都有与时尚无缘，或者对时尚不屑的女性，唐代也不例外。“谁爱风流高格调，共怜时世俭梳妆”，这是晚唐的一个姑娘，因为众人都喜欢“俭妆”打扮的时髦女子，没有人来欣赏她以致嫁不出去而悲叹。可见无论追随还是拒绝，时尚都是唐代女性生活中的一件大事情。

古今中外 异曲同工
第76届奥斯卡最佳女配角芮妮·齐薇格的红色一字低胸礼服带来的珠圆玉润的美感，与陕西西安东郊韩森寨唐墓出土的陶俑，这个雍容华贵丰腴的贵妇人有着异曲同工之妙。
上图摄影/邱子渝
下图摄影/Hahn

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胸前的美和高贵

当我无意中看到76届奥斯卡颁奖典礼照片的时候，突然想，唐代的开放真是难以想象。身着美艳晚礼服的某些好莱坞明星，胸前泄露出来的春光，还不如永泰公主墓壁画中的持高足杯宫女。

也就是说，早在唐代，中国的女性已经创造出可以媲美好莱坞的时尚，美妙、开放、争奇斗艳。在唐代，暴露前胸不但是美的，而且是高贵的。“唐代前期，往往愈是贵妇人愈穿露胸的上衣”（孙机《中国古舆服论丛》）。

唐代女性的前胸确实是颇为暴露的。在传统裙襦装基础上改造形成的袒露装，不但将脖颈彻底暴露，而且连胸部也处于半掩半露的状态。唐墓出土的女俑和壁画是这方面形象的铁证，“她们”无视礼法，一反传统，坦然表现出对人体美的大胆追求。在唐朝，袒胸露肌，这是自然的，美的，时尚的。初唐欧阳询《南乡子》中有“胸前如雪脸如花”的句子。其中毫无保留的赞美，则更是反映了当时的时尚风气和审美标准。时尚风潮，势不可挡。何谓惊世骇俗？“世”是不断变迁的，而我们可能就是“俗”的一部分。

丰腴之美 追根溯源
在女性审美标准上，唐朝是“以丰腴为美的”。陕西西安东郊韩森寨唐墓出土的这尊陶俑是最典型的盛唐美人的代表。几代唐朝皇帝都热衷于丰满女人，确实大大有悖于中国汉族帝王的传统审美标准。华夏汉族帝王大多喜欢苗条女人，那么汉唐这两个历史上齐名的大朝代，为什么会出现“环肥燕瘦”截然相反的审美标准的呢？原因就在于唐朝皇族与历代华夏朝代的民族血统不同。唐朝“以胖为美”，深刻地反映了李唐王朝鲜卑族的血统和印记。李唐王朝的统治者本是由北方游牧部落中的关陇军事集团起家的。入主中原后，他们仍很大程度上保留着西北的“胡风”。而胡人大多以壮硕的女性为美，例如蒙古人就以胖为美，而鲜卑族和蒙古族是两个有着亲缘关系的草原游牧民族。实际上，游牧民族从古到今都以养肥牲畜为职业，以“羊大”为美，当然在民族审美上就以胖为美了。
撰文/李 芽
摄影/邱子渝

骨感美女 纵横天下
追溯瘦风的源头，始作俑者首先是时装模特工业。他们把像凯特莫斯这样天生瘦削的模特推上T型台和时尚杂志封面，使纤瘦骨感演变成流行审美标准。并把之推向登峰造极。好莱坞也不甘落后地领导着越瘦越美的时尚。目前好莱坞瘦风依然不减，从大牌明星到刚出道的新秀，一个个女演员都拼命地要把自己变成“棒棒糖”。西方时尚风气使然，使得中国女子对女性美、女性性感的传统观念上开始全面、自动地放弃。今天的时尚界俨然成了骨感美女的天下。章子怡、王菲、蔡依林、张韶涵、莫文蔚这些明星无一不是骨感美的狂热追随者。
撰文/李 芽
摄影/ic

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拜倒在石榴裙下

唐代女装虽然千变万化，但是不外乎三大类型：窄袖衫、襦配长裙，胡装，女穿男装。窄袖衫、襦配长裙的基本构成是裙、衫、帔。正如孙机先生在《中国古舆服论丛》中指出的：“唐代女装无论丰俭，这三件都是不可缺少的。”

最初是流行了相当长时间的条纹裙。这从陕西三原唐李寿墓壁画以及西安白鹿原43号初唐墓的女俑可以看出。到了盛唐，曾经主流的条纹裙渐渐销声匿迹，各种色彩浓艳的裙子登上时尚舞台的中心。裙子的颜色十分鲜艳，主要以红绿黄为多。此外还有紫，青等色。

从材料来看，则有：绸裙、纱裙、罗裙、银泥裙、金缕裙、金泥簇蝶裙、百鸟毛裙等。

百鸟毛裙是唐代最华贵的裙子，据《朝野佥载》记载，唐中宗之女安乐公主是始作俑者，她的这条裙子用了各种奇禽的毛织成，正看为一色，侧看为一色，日中为一色，影中为一色，而且裙上呈现出百鸟的形态，可谓旷世罕见的奇美奢绝。此后官员、百姓纷纷仿效，“山林奇禽异兽，搜山满谷，扫地无遗”——导致了一场野生珍禽异兽的浩劫。对这种走向极端的时尚风潮，今天的人究竟该认为“奢侈带来富足”，还是从动物保护、环境保护的角度出发予以指责？虽然风气豪纵，但唐代对美感和资源的冲突不是全无考虑的。所谓“裙，群也。连接群幅也。”（《释名·释衣服》）由于古代的布帛幅面较窄，裙子都要用几幅布帛连接起来。唐代的裙子一般是用六幅布制成的，“裙拖六幅湘江水”（李群玉）就是对此的写照。唐代时尚以裙宽肥为美，华贵的则用到七幅八幅。终于引来了皇帝的干预：唐文宗为了提倡节俭，明令要求“妇人裙不过五幅”（《新唐书·车服志》）。另外，唐代的裙子多有褶，所谓“破”，几破就是几褶。隋炀帝时的“仙裙”是十二破。褶多了就比较浪费，唐高宗曾下诏禁止：“天后我之匹敌，常著七破间裙，岂不知更有靡丽服饰，务尊节俭也”。唐玄宗也作过类似限制。至于效果，不甚清楚，恐怕不会令行禁止的。

衫、襦，就是短上衣，是唐代女性最常见的衣服。衫是夏装，较薄，襦是冬装，有夹的和棉的。唐初的衫比较短小，袖子窄，掖进裙腰。后来变得逐渐宽大。颜色有白、青、绯、绿、黄、红等，又以红衫为多。衫一般用布做，也有罗的，上有金银线；襦则往往绣有各式花样，所谓“薄罗衫子金泥缝”，“连枝花样绣罗襦”。如此鲜艳的衫襦灵活搭配各色裙子，就变化无穷，精妙纷呈了。

正宗的“浓妆艳抹”
这是《弈棋仕女图》里贵妇的面妆，叫做“酒晕妆”。唐代在面妆上是一个讲求富贵华丽的朝代，因此，浓艳的“红妆”成了面妆的主流，许多贵妇甚至将整个面颊，包括上眼睑乃至半个耳朵都敷以胭脂，如此的大胆与对红色的偏爱，在其他朝代是绝无仅有的。当然，所谓“红妆”并不是千篇一律的，因脂粉的涂抹方法不同，其所饰效果也略有不同。唐宇文氏《妆台记》中写得很是清楚：“美人妆，面既敷粉，复以胭脂调匀掌中，施之两颊，浓者为‘酒晕妆’；淡者为‘桃花妆’；薄薄施朱，以粉罩之，为‘飞霞妆’。” 故此，酒晕妆当为最为极致者，亦称“晕红妆”、“醉妆”。
撰文/李芽

裙衫之外，唐代妇女都爱披帔和搭披帛。帔比较宽，类似今天的披肩，是已婚女性用的；披帛窄，更接近飘带，用于未嫁女子。轻盈的帔和飘扬的披帛，配上原本繁丽的衣裙，不但变化多端，而且增加了妩媚的动感。所以画家们在画仕女和仙女时，以及匠人在雕塑女俑时，都不会忽略这美丽的帔和披帛。“红衫窄裹小缬臂，绿袂帖乱细缠腰”，这是盛唐时期佳丽的典型服装（徐连达《唐朝文化史》）。永泰公主墓壁画中就有披帔的女性形象，而《捣练图》中则有搭披帛的女性形象，可谓随处可见。

这样的服饰确实富有美感，从线条到颜色都极富视觉冲击力，或动或静都充满婀娜多姿的女性魅力。“拜倒在石榴裙下”虽是语带讥讽或自嘲，但那个画面仍然充满美感。应该庆幸我们的先人早早发明了这个说法，否则到了今天，也许会说成“拜倒在牛仔裤下”或者“拜倒在七分裤下”，那才是大煞风景。拜倒在石榴裙下？对于美，何妨顶礼膜拜！

晒伤妆：引领妆容新潮
这是王菲几年前在某个演唱会上的造型。也是她最著名的造型之一。据说灵感源于高原日光在藏族姑娘的脸上留下的晒伤痕迹，又像夏天烈日下贪玩的度假客人，虽然戴着墨镜，还是把脸晒红了。透明的妆底，越过鼻梁的一抹桃红，醒目而奇特。面部醒目的红妆，露出本色的薄唇配上动物羽毛质感般的挑染彩发、同一色系富立体感的眉毛，兼具儿童般的清澈和都市女人的不可捉摸。虽然不断以各种大胆造型颠覆审美传统而引人注目，但这款“晒伤妆”的造型真正奠定了王菲引领妆容新潮的地位。这种妆容所用的元素相似于唐代的“酒晕妆”。
撰文/潘向黎
摄影/尚洪涛

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共爱风流时世妆

高髻云鬟 唐代妇女的发型有髻和鬟两大类。髻是挽发结在头顶上，中间是实心的。鬟是将头发梳成中空作环形，多为未婚女子所梳。

从永泰公主墓石椁线刻画、西安长郭50号史思礼墓出土俑、西安路家湾柳昱墓出土俑等可以得知，唐代髻式很多，有几十种：同心髻，反绾髻，交心髻，鸾凤髻，抛云髻，慵来髻，抛家髻，倭堕髻，拔丛髻，堕马髻，百合髻，长乐髻，乌蛮髻，高髻，低髻，侧髻，小髻，椎髻，云髻，飞髻，花髻，凤髻……西安羊头镇总章元年李爽墓壁画中则有双环望仙髻。据高春明《中国服饰名物考》，尚有惊鹤髻等。最有趣的名称是囚髻（匆忙束发急就而成的髻），扫闹髻（唐代最热闹的发型，上冲然后蓬松散乱，似乎与今天某些晚宴发型有相通之处）。鬟也是流行高鬟，有双鬟，三鬟等形。

喜欢在头髻上插装饰品：有鲜花和假花（牡丹、桃花、石竹花、栀子花、荼蘼花等），有花钿珠翠和金石钗簪之类。插花显得娇媚可人，插珠翠则显得华贵逼人。在壁画和仕女画中还可以看到满头插栉（梳子）和插多枚花钿的形象。

面若桃花 唐代女性面部的妆容非常浓艳、华丽。一般有七个步骤。（见周汛、高春明《中国历代妇女装饰》）

脂粉：先薄施铅粉，然后抹胭脂（今天的化妆则在上粉之前先用化妆水、润肤液、隔离霜）。胭脂晕品有石榴娇、嫩吴香、圣檀心、露珠儿、媚花奴等娇俏的品名。此外还在额上涂抹黄粉，叫额黄。

画眉：唐人对眉毛是极重视的（与今天重视眼睛不同，唐人没有画眼线、上眼影、涂睫毛膏这些步骤），其他妆饰可以不施，惟有眉是非画不可的，画眉几乎成了化妆的代名词。

花钿：又叫花子，媚子。是将各种花样贴在眉心的一种装饰，红色居多。花子的来历，一说起于南朝宋武帝之女寿阳公主，她一日倦卧在殿庭屋檐下，有一朵梅花飘落在额上印出了花瓣形状，洗都洗不掉。宫人们竞相仿效，制成花子贴面，这种花子叫“梅花妆”。一说是唐代上官婉儿所创，她触怒武则天，在额上留下伤痕（一说为黥迹），后来用花子掩饰。不论起源究竟如何，反正“满面纵横花靥”（花靥是花钿和面靥的合称）是唐代的时尚。前人一向认为奢糜，也有人认为不美，但是这种张扬而直截了当的审美意识，与今天“有妆若无妆”、“盛妆似素颜”的简约低调相比，似也有一番爽快天真。

面靥。点在双颊酒窝处，形状像豆、像桃杏、像星、像弯月等。多用朱红色，也有黄色、墨色。

斜红。描在太阳穴部位的红色装饰。这和这种妆饰的来历有关，三国时魏文帝曹丕宠爱宫女薛夜来，一日薛不小心撞伤面颊，流血不止，伤愈后仍留下两道伤痕。但文帝对她宠爱依旧，其他宫女为了邀宠，纷纷仿效，于是演变成了斜红。

点唇。即所谓“朱唇”，与今天的涂口红相同。元和以后，一度流行涂成黑色，就是白居易《时世妆》中讽刺的“乌膏注唇唇似泥”，这和当时的消极萎靡的社会精神面貌有关，用今天的话说就是，受世纪末情绪影响，流行色彩灰暗妆容颓废的时尚。

叮叮当当，衣袂飘香 除了头面，还有条脱（臂钏）、脚钏等。关于条脱，有个趣闻，唐大中年间，一天宣宗闲暇赋诗，诗中“金步摇”三字找不出合适的词来对，温飞卿随口说出“玉条脱”，十分工整。至于白居易“绿鬟富去金钗多，皓腕肥来银钏窄”，是当时阔商太太的写照。这些和今天的臂饰、手镯、手链都非常相似。

用香熏衣（效果应该不亚于香水）。据说熏衣的方法有两种，一种是用“湿香”，就是将沉香、白檀香、麝香、丁香、苏合香、甲香、甘松香等，用蜜和成丸，装在瓶里，埋入地底二十天，然后拿出来熏衣。另一种是用藿香、零陵香、丁香、甘松香等，制成粉剂，装在用绢做的袋子里，再放到衣箱里。随身还带香囊等物。甚至有各种口香丸，含在口中防止口臭，如用豆蔻、丁香、当归等碾成粉末，然后用蜜合成的口香丸。类似今天的口香糖。

百变唐妆
唐代女子的华贵富丽，在面妆上的体现便是“浓妆艳抹”。除了主流的红妆外，隋唐两代还一度流行过白妆。不过，这种白妆也只是女子一时新奇，偶尔为之。由于大唐与胡人接触甚广，在化妆领域，出现了很多颇具异域风情的胡风妆饰。最有代表性的当属流行于唐代天宝年间的“时世妆”了。那时的妆饰已然成配套之势，是由发型、唇色、眉式，面色等等所构成的整套妆饰。唐代女子除了引进胡妆之外，也沿用或自创了一系列另类妆饰。如“啼妆”便是延用东汉六朝时期的一种面妆。新创的面妆则有“泪妆”，即以白粉抹颊或点染眼角，如啼泣状。多见于宫掖。另外还有“血晕妆”，是唐代长庆年间京师妇女中流行的一种面妆。以丹紫涂染于眼眶上下，故名，此外，还有一种面妆名“北苑妆”。这种面妆是缕金于面，略施浅朱，以北苑茶花饼粘贴于鬓上。这种茶花饼又名“茶油花子”，以金箔等材料制成，表面缕画各种图纹。流行于中唐至五代期间，多施于宫娥嫔妃。也有将茶油花子施于额上的，作为花钿之用的。（右）
整理撰文/李 芽
化妆作者/吴 娴 张晓妍

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时尚领袖杨玉环

终于，我们要来说说那个女人了。没有谁像她，在传说中美艳倾国，可是形象却始终似真似幻；没有谁的恋情像她那样会引起惊天动地的战乱；更没有哪个女人要承担这份罪责而被自己的恋人赐死；更没有谁连死后都还有许多死而复生的传说流传不休……花早就谢了，暗香却留了千年。这个女人，叫杨玉环。

示范作用 她的入宫受宠，使女性身材的时尚标准从“丰肌秀骨”变成了真正的“丰肥”。关于杨玉环是否推动了这一时尚，历来有不同意见。赞成者认为正是玄宗对她的专宠，使得这个风气成型；反对者指出，在唐墓出土的壁画和陶俑中年代早于杨玉环入宫前的人物就已经“发胖”了。也许不能说杨玉环一个人决定了“唐尚丰肥”，但是她以丰艳之美及时登场，无疑是对这个标准起了推波助澜的作用。

她不但引领当时时尚，而且对中国人审美趣味的影响至今犹存。她因为胖而脸上生出红晕，宫女们仿效那种效果，形成了新的妆容。她触怒皇上被送出宫时，剪了缕头发让人给明皇，说是只有这发肤是自己的东西，可以留作纪念，后世遂有剪发送给情人的做法。

服装和装扮 用今天的眼光，比起要她为安史之乱负责来，要她对宫庭奢侈之风负责，要公平得多——她不但享有皇帝拨款的每月十万胭脂花粉钱（如此豪华的美容专款），宫中还专设有贵妃院，集织锦刺绣、雕刻熔造工匠千人，来为她服务。据传她的首饰盒“大如缶，外砌之以杂宝，内托以上金”。关于她的细节，往往充满了强烈的时尚意味。有一次宴会，风吹起了她的帔，吹到了大臣的头上（那么轻薄飘扬的帔）；她用义髻（假发）来制造高而华贵的髻，那云鬓之上还插着金步摇……

爱好和享受 她跳《霓裳羽衣舞》；她不避嫌疑吹宁王吹过的紫玉笛；她养宠物，有鹦鹉（其中一只是白鹦鹉，她给它取名雪衣娘，教它颂《多心经》），还有白猫（好在明皇与人下棋将要输了的时候，弄到棋盘上乱了棋局）；她在宫中竖起秋千，令宫女们玩，以为宴乐（皇上称之为“半仙之戏”）；让明皇和她各带一队太监、宫女，以彩旗对阵（所谓风流阵）；她在华清池出浴（这样盛大的SPA啊）；她心情不好时喝闷酒（这就是“贵妃醉酒”）；她爱吃荔枝，要在短短的赏味期限内用特快专递送来（没有飞机，用的是快马）……

美态，或者个性 仅仅是美女，肯定不会如此专宠，而且持续那么长时间。同时的梅妃是苗条的，证明唐明皇也不是只看丰腴。即使皇帝的口味如此偏狭和浅薄，如何解释历朝历代的传奇、诗歌、戏剧无休无止的对她的偏爱？杨贵妃的胜利很可能是一种美态的胜利。她慵懒，吃醋，赌气，撒娇，贪吃，爱玩，还有醉态，生动，娇媚。也可能在于她有个性，敢于赤裸地表达自己的情感，敢爱敢恨，即使丈夫是至高无上的皇帝也不低三下四、委曲求全。

眉（美）的极致
唐代女子的开放浪漫在眉妆这一细节上的体现，便是一扫过去蛾眉一统天下的局面，各种变幻莫测、造型各异的眉型纷纷涌现。开辟了世界历史上眉式造型最为丰富的辉煌时代，达到了眉史上的极致。唐代妇女的画眉样式，一般多画成柳叶状，时称“柳叶眉”。而初唐女子多喜宽而曲的月眉，月眉宽而曲，已渐露出阔眉的初兆，阔眉逐渐成为唐女的主要眉式。眉妆崇尚长、阔、浓，十分醒目。阔眉的描法也有演变：垂拱年间，眉头紧靠，仅留一道窄缝，眉身平坦，钝头尖尾；如意年间，眉头分得较开，两头尖而中间阔，形如羽毛；万岁登封年间，眉头尖，眉尾分梢；长安年间，眉头下勾，眉身平而尾向上扬且分梢；景云年间，眉短而上翘，头浑圆，身粗浓……盛唐时期，流行长、细、淡的眉式，中唐时期，“八字眉”又重新流行，与乌唇、椎髻形成了“三合一”特色的“元和时世妆”。另外，此时以油膏薄拭眉下，如啼泣之状的啼眉也风行一时。晚唐最有代表性的便是“桂叶眉”。(右)
整理撰文/李 芽

只爱骨感，迷了本性！

由杨玉环，自然会想到另一极端：骨感美人。在中国，最近二十年，骨感突然成了重要的甚至首要的审美标准。女性们即使没有在行动上陷入减肥、瘦身的狂潮之中，也是在意识上感受到这种压力。

要瘦，再瘦，再瘦！腰越细越好，脸越小越好，所谓的纤纤细腰和喀麦拉脸（指小而瘦削、上镜比真实好看的脸）成了审美重点。农耕文明发达的国度，不可能自发地把瘦骨嶙峋当成美。“芦柴棒”、“皮包骨头”、“豆芽菜”，这种带着明显贬意和怜悯的词汇，反映的正是这样一种长期的意识。上海二三十年代的月份牌美女，也是圆圆脸蛋、身材胖瘦合度，没有一个是骨感的。

大唐的时尚领袖
杨玉环是一个存活在传说中无法破灭的神话。历朝历代的传奇、诗歌、戏剧无休无止地对她偏爱。但是，有关她的形象史无所绘、无迹可寻。此图是后人所绘的想象中的“贵妃出浴图”（是否可算东方的“维纳斯诞生”）。千娇百媚、万种风情。长安是时尚发源地，长安要看宫中，而宫中的审美时尚，统统要看杨玉环。她，其实是大唐第一时尚人物。就连她的死，也仿佛贴着时尚的标签。白居易说：“花钿委地无人收，翠翘金雀玉搔头”。民间的童谣则唱道：“义髻抛河里，黄裙逐水流”（天宝末童谣）。不知道是惋惜，还是嘲笑，但是对她的华贵时髦总归也是承认的了。作为政治人物的杨玉环是完全失败的，作为女人的杨玉环也留下了绵绵遗恨，惟有作为一个时尚领袖，如此登峰造极，在某种意义上她是生于时尚，死于时尚，而且至死光鲜美丽，应该算对天下尽职，于自己无憾了。
撰文/潘向黎

夺标

这种审美的源头是19世纪晚期的西方，对身体的控制成了中产阶级的兴趣所在，脂肪成为众矢之的，随之而来的就是我们今天已经熟知的一切：节食、运动、减肥药品、塑身内衣和外科手术。

女性被一种不近情理的标准折磨着：腰要细，腹要平，惟独胸部要挺拔丰满，以便达到所谓的“魔鬼身材”。模特儿、影视明星、时装设计者共同制造出一个过瘦的细长的榜样，那种榜样和普通女性之间差距很大，导致了普遍的体型焦虑和自我厌恶。几乎所有的女性都认为自己的身体有缺陷或者丑陋之处，常提到的是腹部、臀部、大腿、胸部、脸及上臂……

手术致死致残可能还是个别的例子，但厌食症、运动过量、精神问题却已经威胁着女性的健康。至于体重计上永远难以达到的数字，使多少女性失去了欢笑。减肥啊，多少罪恶假汝之名而横行！

正是认可他人制定的标准，对许多女性的自信、自由、自在构成了巨大威胁。而自信、自由、自在正是唐代女性时尚中最健康、最人性的内核。

今天的许多女明星，若是在唐代去选美，肯定因为面尖肌瘦而“永不录用”，而且那种骨感，会被当成一种不健康、不高贵、让人怜悯的外表。

唐代胖美人的现代版
沈殿霞是圈内有名的“环肥”。在骨感美女驰骋娱乐界之时，却没有影响她的超人气发展。她可以纵容自己的体型，可以壮硕得充满了有趣的圆弧的感觉。她的健康和自信就是唐代胖美人形象最经典的现代版。
撰文/李 芽
摄影/向 阳

腰细为美，从人类学的角度据说是为了证明自己没有怀孕，或者未曾生育。那么，如此排斥成熟女性美，一味迷恋少女纤细美，究竟是一种痴迷，还是一种幼稚？如果不能接受生命每个阶段的美，如果女性为人妻为人母，却要在体型上拼命抹掉这个事实，真是太虚伪、太不人性了。所谓小脸上镜，不是为了在日常生活中显得美，而是为了在镜头中的幻像。那种强烈地为了被观赏而牺牲真实的倾向，其实是不必要和缺少尊严的。镜头之外的健康和舒展，“我就是我”，永远比“看上去很美”更重要。

无休无止的减肥、瘦身、瘦脸真是一种“迷了本性”。忘记了在我们的国度，上一次大面积饥馑仅仅过去了四十年，如果举国瘦身成功，会不会像一片穿着时装的饥民的海洋？忘记了我们是中国人，丝毫没有必要对西方的审美眼光进行可悲的“附庸时尚”。忘记了就在辉煌的大唐，女性曾经可以那样堂堂正正地舒展自己的身体，为所欲为地纵容自己的体型，可以丰满、壮硕、大气、开朗，充满了有趣的圆弧的感觉，而不是像今天这样都是尖锐的锐角，细细的线条，薄薄的分量。为什么不能大声说——丰腴就是美？美本来就是多样的，你有你的骨感，我爱我的丰腴！

时尚人士访谈:唐代女子的美!

著名造型师李东田对脸型的看法和唐人不谋而合。“其实我一直很喜欢大脸。像章子怡这样的小脸明星，根本不会让化妆师有成就感。小脸除了上镜外，其实挤得很。”对这个评点忍俊不禁之余，想起唐人所谓“丰颊厚体”之美，以及史书对武则天“方面广颐”的描写——对那种饱满大气的美的崇尚已经久违了。

《世界时装之苑》和《时尚》等一线时尚杂志的化妆师张卓君，认为唐人的眉毛颇有表现力。那些宽阔的眉型初看突兀，但配上女性化的小眼睛，樱桃小嘴，就有一种感染力。她甚至认为这和近年来流行的“混搭”有相通之处。

她最欣赏的是唐代女子的自信和大胆。因为化妆本来就是一种心理暗示，一种生活态度。唐妆华丽而直接，给人的感觉是唐代女子重视自己、喜欢自己、展示自己，快乐地享受生活。但是这是一个成熟的高境界，需要历炼，不属于青涩幼稚的年龄。在她接触过的人里面，有一些成熟、知性的女性，往往会喜欢大红的口红，然后修一个干净的眉型，其他部位一律不化妆，连底妆都不用。这种妆容，因为自信、而非常美。比如她化妆过的上海外滩三号沪申画廊的主持人翁菱就是一例，几乎只凭一管阿玛尼的口红就完成了在《时尚》杂志上的亮相。

毕业于世界著名的英国圣马丁艺术学院，曾在CHRISTIAN DIOR公司工作过的，现正在参与筹备《Vogue》中国版的时尚编辑吴岭，认为唐代女性时尚很突出女性特质。比如高腰线。另外，裙子的廓形完全衬托身材的丰满、圆润，和今天为了显示苗条而穿紧身弹力衫是一样的道理。

吴岭也非常欣赏唐代女性服饰给人留下想象空间的风格。宽松不贴身的衫裙，会随走动而自然勾勒体型；轻薄面料的使用，带来隐隐约约的半透明效果，那种不强调的强调，自然达成的效果，是更高一层的性感。

夺标

，不像今天有的女性为了悦人不惜辛苦，她们是自己穿了舒服之后才让别人看了舒服的那种美。

我突然想起，唐代女子无论站还是坐都是重心向后，放松而怡然，好像四周都是鸟语花香，不像现代女子重心向前，满身匆忙的硝烟味道。这不是因为她们穿平底丝履而今天可能穿高跟鞋，是因为那种从容舒缓的心态。那种心态，快节奏、高压力的现代女性早已陌生。

文物可以复活 气质难以复制
图中的这款唐装是我根据陕西西安东郊王家坟唐墓出土的三彩俑的样式，仿制而成。装名叫“半臂十二破柿蒂锦裙装。”上身内穿纱质红色小袖短襦，外罩白色袒胸锦绣半臂，下着高至胸下的及地十二破柿蒂锦长裙。足著高头履，头梳高髻。为初唐贵妇形象。周愤《逢邻女》诗：“慢束裙腰半露胸。”就是对此款裙装的写照。现代女子穿起这款唐装时，已不能再现唐代女子雍容华贵的气质，因为现代女子已经失落了唐代女子那种自信，那种活力和那份闲适。
撰文/孙 黎
摄影/马宏杰

美与活力

有学者指出：“唐代的美学特点，风气性质很显著，风动于都市，而声闻于四野，弥散力、扩散力很强，同时，变化迅速，往往才领风骚，旋即更替，否定性十分强烈。”（吴功正《唐代美学史》）。这非常符合现代时尚的特点。

水穷云起，时不我待。风云变幻，稍纵即逝。长安不断发布时尚新信息，四面八方爱美的女性不断领会、不断追随。唐代的精神，就是要不负此生，尽情尽性。唐代女性的时尚，正是符合这个大的时代精神。

今天的女性也有穿男装的。但是那些一身男式西服配领带的“律政俏佳人”，如果知道唐代女子勇于参政议政，该作何感想？而那些全套动感装束、打网球、高尔夫的“霹雳娇娃”，如果知道唐代女子流行打马球，骑马飞奔、风驰电掣，甚至还有马上反身击球的惊险动作，会不会自惭不如？

只看到“万国衣冠拜冕旒”，看到争爱浓艳高格调，更描风流时世妆，是远远不够的。不能忽略了作为主体的女性本身，她们身上喷薄而出的生命活力。那是与“激荡江河、繁殖走兽、催树生花、驱星闪烁之自然伟力”可以相比的力量。