走進伊絲卡蘭蒂 如臨桃花源

华盛顿人

文、圖／王正北 2018年02月04日 17:50    世界日报

伊絲卡蘭蒂的牧場風光。



友人與他飼養的羊。

伊絲卡蘭蒂(Escalante)是猶他州南部的一個孤僻小鎮，可是略看地圖就知道其位置不凡。其地質身分尤其重要，大階梯-伊絲卡蘭蒂國家紀念區(Grand Staircase-Escalante National Monument)，就以它命名。

它置身於猶他州一系列著名的峽谷景區和森林公園之中，位於錫達城(Cedar city)東邊100英里處。

從錫達城駛出15號州際公路，沿14號公路向東，穿過風景多變的迪克西國家森林(Dixie National Forest)，轉89號公路向北再轉12號公路，再經過鬼斧神雕的布萊斯峽谷國家公園(Bryce Canyon National Park)，就到了伊絲卡蘭蒂。

它的東邊是大階梯伊絲卡蘭蒂國家紀念區，西邊是迪克西國家森林，北部有矽化木森林(Petrified Forest)和圓頂礁國家公園(Capital Reef)。南下進入亞利桑納州，就是著名的大峽谷。看過了錫安和布萊斯峽谷國家公園的大場面大景觀，到伊絲卡蘭蒂這樣的古樸小鎮歇歇腳，有如大餐後的一碟爽口小菜，養神舒心。

大階梯-伊絲卡蘭蒂地貌。

而我們去伊絲卡蘭蒂，卻是受到其人文環境的召喚。洛杉磯自然歷史博物館的朋友是位古生物學家，他們夫妻倆搬到這600英里開外的伊絲卡蘭蒂，開始了準退休生活。朋友說，你們一定要來看看，我們這裡居住著十多位退休的古生物學者呢。這倒是很新鮮，它怎麼能夠吸引這麼多的自然愛好者呢？去年10月底從北面的鹽湖城開完會，我們南下順道而去。

上了14號公路，就進入猶他州特有的紅色階梯石林地貌。這裡的地貌成因，與南邊亞利桑納州流水切割剝蝕而成的大峽谷完全不同。它是由紅色砂頁岩與堅硬的灰色石灰岩交錯沉積組成，地質時代是2億到5000多萬年前之間的中生代白堊紀到早期新生代。不同岩質的變異風化，形成了以布萊斯峽谷為特徵的階梯形陡峭地貌。

12號公路橫穿伊絲卡蘭蒂，鎮口的遊客中心建築與山色融合，頗為壯觀。街道名稱簡單，由方位加上數字組成，比如東200、北300。全鎮有300多戶人家，七、八百人口，有幾座小小的天主教和基督教堂。

伊絲卡蘭蒂的遊客中心。

儘管沒有摩門教堂，鎮上不少房屋卻保留了摩門教的原始建築風格。這種典型的對稱房屋，是前門進入正廳，從兩側進入左右對稱的雙居室，各有自己的廚房臥室。這樣丈夫對他的兩個妻子公平對待，相安生活。朋友說，儘管猶他州法律不允許多妻制，還是有幾戶虔誠的摩門教徒，不需要政府的婚姻紙書，安靜地和妻妾們在這裡生活，你不說我不問。

對稱式的摩門教房屋。

朋友也說，這裡有理想的市政管理。城市自治，有意願的人家輪流出任市長。市政府人員全是志願者，不拿薪水；沒有管理消費，也就沒有城市稅收。鎮上有好幾位作家和退休律師，起草文書絕不含糊，所以得到政府經費的可能性很高。朋友說，這裡可能是全美國具有博士學位比例最高的城市。

主街上有一家小超市和幾家不大的汽車旅館，還有一家漂亮的民宿，是1905年建蓋的紅木農莊，庭院花草美不勝收。它的入住事項挺有意思，比如下午4點後自行入住，拒絕寵物，拒絕12歲以下兒童，提供歐陸式早餐。裡面有裝潢各異的四個房間，夏季常常客滿。

朋友帶我們去拜訪了幾位退休古生物界的老前輩。就像很多年前沒有電話的時代那樣，不用通知就去，推門自入。這裡夜不閉戶、路不拾遺。多數房子古老，占地面積很大，敞開的前庭後院，只給動物設欄廄圍牆。朋友家的院子裡種了各種北方果樹、蘋果桃梨，養著奶羊駱馬，遠處還有豬圈。

牧場上的駱馬。

我們在伊絲卡蘭蒂呆了一天，養心養神非常休閒，期望以後再來這裡休假小住。這裡的空氣保持著千年的靜謐純淨，開門就是壯麗的原始景觀。種菜果養牲畜，遠政吏疏濫規，無遮無欄卻又規範秩序，任憑文人騷客抒發感想、舒展情緒。好一個現代文明裡的世外桃源！

註：

伊絲卡蘭蒂官網：www.escalantecity-utah.com/。

遊客中心地址：755 W Main St., Escalante, UT 84726，電話：(435)826-5499。