在阿拉斯加迎接春天
本帖最后由 大千世界 于 2018-3-25 12:24 编辑文、圖／魯秋琴 2018年03月18日 06:00 世界日报https://cdn.media.worldjournal.com/wp-content/uploads/2018/03/201803061533060791_50178.jpg
廸納利的大山。
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一群海獅在岩石上休息。
阿拉斯加的春天是一個藝術家！她一手為大地鋪滿了嫣紅姹紫的百花，另一手卻在雄偉嶙峋的山岩上，刻下了冰與雪的邂迢，將那寒冬中繾綣深情譜成刻骨銘心的戀曲！冬雪未融的早春是阿拉斯加最引人入勝的季節！
安克拉治是內陸的第一站，也是開啓阿拉斯加的扉頁。巧逢母親節，我們得以免費參觀民俗文化遺產中心，在這占地26公頃的一角，不僅收藏著阿拉斯加原住民精心雕刻的鯨鬚和縫補皮船，沿湖而建的村落，更展現了傳統的生活方式和民俗文化。在這資源有限、嚴冬漫長的環境下，或下海捕漁，或入山打臘、各類人種在此相濡以沫。木製的房子夏季舖草，冬季蓋上樹皮，都少不了一間客房，據說是為流浪漢留的：天寒地凍時騰出一角、收容那些無家可歸的人，讓我頓時心中升起無限暖意。
下塌的旅館旁有一條步道，直通庫克船長的雕像花園，這位船員出生的庫克先生在1779年憑著經緯度測量發現了許多小島，阿拉斯加只是其中之一。這裡卻是唯一沒經過內戰、砲火洗劫的地方，也許是那冰川與峽灣隔絕了侵犯者的意念，然而，長年累積的火山岩漿卻一點一滴地注入了河道，另一種形態的侵蝕正在悄悄地與日推移。
從安克拉治出發，沿途經過瀑布、山川。才從冬眠中甦醒的原野，早春的旋律跳躍在溪澗，蔚藍的天空迫不及待地探出頭來！既是晶瀅剔透的藍，又是冰清玉潔的白，我們是一群被嬌寵的大地兒女，盡情享用著芳醇的甘露，原野的天籟，惟一的遺憾是公園中的厠所沒有沖水設備，只得假想自己是環保鬥士，為維護青山綠水而屏息進出。
•陶基那與貓市長
陶基那(Talkeetna)小鎮在三條大河( Talkeetna， Chulitna，and Susitna)匯聚處，既是交通的樞扭，也曾是淘金重鎮。一路上的雄偉的冰原高山在此作了一個轉折，因為地勢較低，總是提早迎來春天！這個夾在冰川與大山中的小鎮，卻是進入山區的重要門戶，除了攀登山岩，更可以乘皮筏涉水，甚至搭私人飛機俯瞰懸崖峭壁。水暖了，花開了、來自五湖四海的各類人種躍躍欲試地掀開冬天的雲霧。
小鎮刻意保存淘金時代的風貌，15年來一直由一隻史塔布斯(英語：Stubbs)當市長，顯然，小鎮居民自治自愛，安居樂業，鳴琴垂拱足矣；小貓當政，既不擾民又受盡寵護，真會人羡慕！街旁是禮品店、露天小吃店，甚至賣霜淇淋的車，遠遠望去，每戶人家都裝扮得花枝招展，像件大花裙，在晴空下隨風搖曳，空氣中飄浮著清新的花草香味，還摻雜著陣陣乳酪及燒烤香，令人不覺食指大動！
阿拉斯加山脈( Alaska Range)橫貫阿拉斯加中南部，山的高度遠遠超越了林木生長線，遠遠望去只見嶙峋的山脊和雄偉的稜線，恰似一幅卓然天成的畫卷。迪納利山是阿拉斯加山脈的最高峰，也是北美洲的最高點，彷如墊高了的大山、打破了世界最高的紀錄。迪納利山終年隱身於雲霧之間，像是個蒙面美女，卻能呼風喚雨，自成氣侯， 登山者全得看她的臉色決定行程。迪納利國家公園環山而建，大半年都在冰雪之中，到了五月中旬才漸開放。
•迪納利國家公園
落宿在國家公園半山腰上的旅館，居高臨下。春天和迪納利有個約會，她吹縐了池水，喚醒了冬眠的動物，用那深情款款的雙眸凝視著大地，藉暖和的陽光驅散殘雪。山坡上泥濘的羊腸小徑，湖心中殘冰幾許，此刻春意闌珊，遠山是鋪灑了白色糖漿的蛋糕，一汪綠水繞著山腰，嬌嗔地討回被嚴冬封存的濃情蜜意！
山腳下商店林立，走進一家禮品店，女主人展示著新款首飾，驚羨她那吹彈可破的肌膚，只聽她自豪地說：「阿拉斯加的保值期特別長，因為擁有一個天然的冷藏庫，我們都成了凍齡美女。」大地回春時萬象更新，不知麥金尼山裡是否也凝結了冰雪而匯聚成青青之泉？
5月初正是乍暖還寒的早春，大部分園區仍未開放，我們只能沿Savage河健行，雖然全程不及兩英哩，但是溼濘濘的山路中不時出現浮冰，大夥連爬帶滾地翻山越嶺，終於停駐在溪澗旁。才喘了口氣，又得去追趕園區的巴士，上了車後，司機不斷提醒如何面對園中野獸，在公園中，一切平等，棕熊和灰熊都可能與人類狹路相逢！我們沒遇上熊，但是，蚊子已經開始出來覓食，只見此起彼落的拍打聲，不知道是我們驚擾了春夢還是他們耐不住飢寒交迫的冬眠？
•復育麝牛的牧埸
極地的寒冬造成了動物的大遷徙，秋去冬來，成群的野獸邁過荒原覓取新的棲息處。一路上經歷的不僅是疲憊的旅程，還得躲過獵人的追殺，有些動物就在顛沛流離中逐漸消失了。曾在19世紀初活躍於北美大陸的麝牛幾乎瀕臨絕種。麝牛牧埸從格陵蘭、加拿大重新引進、畜養，在他們悉心照料下，麝牛逐漸茁壯成長，抖落了厚厚的長毛，由幾位織衣匠將它們織成背心、圍巾。隨季節變化而掉落的麝牛毛是寒冬的極品，許多印第安人捕殺麝牛只為了取暖，其實是多此一舉，在這一個角落，他們不再是被追殺的獵物，倒像是討喜的小寵物戲耍著。
除了麝牛牧埸，野生動物保護區也收留了許多浩劫餘生、僥倖存活的各種生命，其中有受了槍傷的熊，在千鈞一髮間被搶救的貓頭鷹，還有跛腳的野雁，牠們雖然有段慘痛經歷，卻在溫室中逐漸忘卻傷痛。在細讀欄柵上的介紹時，領略到淪落天涯的一份酸楚…… 一隻落單了的棕熊遙望著陳屍遍野的荒原，天涯盡處，何處是歸程？念及荒地中的悲慘歲月，頓時舉步維艱，正想離去，淚水和雨點模糊了我的視線！風裡來，雪裡去，天涯盡處，總算覓得一個憩息的角落， 天寛、地濶，好好作個無災無難的美夢！
•高瞻遠矚西華德
1867年，國務卿西華德以每畝二分錢從俄國人手上買下這一片被認為是荒原的廣大土地，當時，他成了美國人民的笑柄。1898年發現了金鑛、造成大規模的淘金熱；1959年加入聯邦成為第49州，逐漸走入法治；1967年發現石油，從此，阿拉斯加精貴了起來。然而，阿拉斯加人忘不了高瞻遠矚的西華德，他們把南邊的重要城鎮命名為西華德，鐵路的起點在西華德，阿拉斯加最美麗的一段公路也被稱為西華德。這條公路由安克拉治通往基奈半島全長203公里，經過了冰峰、海岸、湖泊、草原、寒帶雨林以及美麗的冰河峽灣，在變化多端的氣侯中製造各種不同的驚喜， 呈現出瑰麗無常的自然景觀。
下塌的旅館正在港口旁，一輪明月照著港邊的船隻，每艘船都載著不同的冒險故事，在月夜下爭先恐後地傾訴著。小鎮以漁業為生，一大清早迎來了滿載而歸的漁船，俐落的工人處理了大部分的魚只留魚身，裝上貨車揚長而去。在一旁觀望的團友們不禁大叫：「多浪費啊！魚尾、魚頭全都回敬了海龍王！」一轉身，只見一隻海獺浮出水面，正在享受被丟棄的美食，得意忘形地在水中打轉。大夥正看得津津有味，岸邊一隻小狗狂吠一陣，海岸又恢復了平靜。不久，海鷗來了，春天的港口總是熱鬧非凡，不同的生物爭著粉墨登場！
•基奈峽灣國家公園
基奈峽灣是阿拉斯加最小的國家公園，建於1980年。所謂峽灣(Fjord)是一種特殊形式的冰川槽谷，它可能自流入海，也可能倒掛在河谷上，或滑落河谷。為了搭第一班郵輪進入峽灣，大夥起了個特早，出航不久，就聽見有人高喊「ORCA，ORCA」，遠遠望去只見黑白兩色的殺人鯨(killer Whales) 隨海浪沉浮，這是位居生物鍊之首的海上霸王，不僅行動敏捷而且團結一致，連鯊魚都得聞風而逃。這會兒，不知那一群海底生物又成了牠的大餐，正滿足地揮舞著背鰭。
遊輪行走於廣濶蒼茫的哈定冰原，數不盡的冰川傾瀉而下，雕刻成天然峽谷，成就了鬼斧神工、氣勢恢宏的峽灣。 潺潺海水流竄其中，既像桂林山水，又似下龍灣，卻多了一層冰河的壯麗，處處驚艷！
隨著春天的腳步，大批的魚類回游到阿拉斯加，秋天時，再攜家帶眷地跨過白令海向暖和的澳洲遊去，年復一年，日復一日，冰山逐年在退化中，面對著海洋中各種險惡的環境，牠們依然堅持而執著地游回老家。
船長十分盡職地介紹各類生物，海象、海獅都在附近的礁岩上曬著太陽，享受早春的氣息。想起那虎視眈眈的殺人鯨正向前逼進，心裡著實為牠們捏把冷汗！幾位工作人員從海中撈出了大把的冰塊，這真是所謂冰山的一角，層層的冰雪經過數千百年的堆積所造成的冰川，日後將逐一切割成峽灣，也許，幾世紀後，這個峽灣將產生無數支道。屆時，不知龐大的殺人鯨是否還能橫行峽灣？在曲折蜿蜒的內灣，浮冰形成了天然屏障，另一種生態正在延續，此起彼落的聲音隨著浪濤，忽遠忽近，這又是一篇海上的春之頌。
這一趟內陸遊像一個旅遊的里程碑，見識了長年積雪的大山，秀麗崎嶇的峽灣，拜訪了無數的野生動物，踏上幾千萬年的冰川，深深領悟到人的一生如蒼海之一粟，怎能不慎重而珍惜地面對短暫有限的生命？有人建議得耐心地遊歷了各地名勝，再去阿拉斯加，否則，所有的美景都將索然無味！也許，阿拉斯加正等著人們帶著虔誠而好奇的心去探索，去驗證！
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陶基納小鎮。
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麝牛牧場。
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秀麗的基奈峽灣。
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